Сообщений в теме: 726

[MAJIbILLI]

скажите, я муфты заказал с диаметром 8мм, а швп 16мм. стандартный чертеж смотрю проточка под муфту- 10мм. если 8 проточу мало будет? так то диаметр вала у шаговика 8мм..

Можно и муфту проточить.

[MaxTri]

По оси x

Рельсы 1500мм, швп 1200мм.

Получается вот так 

думал если кусок не задействованной рельсы будет 300-400мм то можно будет отпилить на z. А фиг! выходит что кусок будет 250 мм.. ни туда не сюда.. и резать как бы бесполезно.. и на станке торчать так же бесполезно.. Забить что ли, оставить как есть, купить на z рельсы еще. Цена вопроса 2тыс. руб

еще зактык вылез по оси  y- не влазит в один уровень шаговик.. как влезло у автора станка для меня загадка)

оригинал 

[Евгений622]

еще зактык вылез по оси  y- не влазит в один уровень шаговик.. как влезло у автора станка для меня загадка)

когда гайку с модулем поставишь -ешё один зактык будет. Уменя тоже такая же фигня возникла. Центр опоры винта на 15 мм. ниже центра оси двигателя в кронштейне. Когда эта проблема была решена оказалось ,что уровень плоскости крепления гайки в модуле выше уровня плоскости крепления линейного подшипника на направляйке. Выходит ,что единственный удобоваримый выход тут ,это каким-то образом ещё на стадии проектирования предусмотреть занижение движка. 

Или внимательно изучить чертежи и размеры опор, гаек , модулей крепления , кронштейнов , винтов других размеров. По идее это всё должно собираться как конструктор , без лишнего геммора. Скорее всего у нас с тобой просто нестыковка типоразмеров комплектующих- есть у меня такое подозрение. 

Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Март 2016 - 10:16

[MaxTri]

Выходит ,что единственный удобоваримый выход тут ,это каким-то образом ещё на стадии проектирования предусмотреть занижение движка. 

ну вот у меня пока такая же мысль только возникла но она мне не нравится тем, что движок будет далеко, за пределами станка, а у меня итак толщина боковин станины 100мм, т.е. 150мм швп будет работать впустую.

Сообщение отредактировал MaxTri: 17 Март 2016 - 10:37

[Евгений622]

я бы наверное вырезал кусь в станине и на сварке занизил посадочное место под кронштейн. 

[MaxTri]

самый верняк вот сюда ставить швп. тогда будет правильно с точки зрения физики) или термеха)

причем возможно туда поставить. просто трубу портала сделать не 100мм а пошире..скажем 120мм

пока только не понятно, будет ли удобно туда поставить ШВП..рисовать нуна

[Евгений622]

Это я так понимаю ,межде рельсами ?

Ну пробуй ,рисуй .

С точки зрения приложения силы -наверное правильней .

Возникнут вопросы :

-как подлазить потом к гайке (если она за Зет спрятана)

-как её присобачивать -опять же неудобно.

-кронштейн движка и опоры надо будет как -то с направляйками втиснуть(увеличивать высоту?)

-старая проблема не отпала -разница высоты центров осей.

я вот так сделал . фанеру(под опорой) заменю потом на чё нить посерьёзней( алюминий , текстолит)

модуль гайки ставить не стал (разница высот) , приварил на каретку болты, ходовая гайка фиксируется на них двумя гайками.

Не очень нравится самому , но подругому я не придумал на тот момент

Прикрепленные изображения

• 

[MaxTri]

вот как переделал

и вот с другой стороны и с пластинами

пластину считал 5мм толщиной. представляю ее вес..ширина 100мм, форма пластины пока не принципиальна, красотень потом наводить. и как крепить пластину если будут болтовые соединения? на уголки если только

шаговик на z еще думаю как правильно ставить? напрямую или через ремень. Зачем вот ту через ремень?

[Jek-66]

Ремень как плюс:

1. За счет редукции - увеличение крутящего момента. Возможность установки более тяжелого (мощного) шпинделя.

2. Увеличение точности позиционирования.

3. "Голова" не будет уходить вниз и не будет ломать фрезу во время выключения станка (т.е. во время отсутствия подачи тока удержания на ШД), своего рода самоторможение. Знаю нескольких спецов, которые под голову (на время отключения станка) ставят подпорку (чтобы фрезу не снимать).

 Ремень как минус:

1. Более сложная конструкция.

2. Необходимость фрезерования пазов для натягивания ремня. В противном случае (при ослабленном ремне) потеря размера при изменении направления движения шпинделя в противоположную сторону.

 

О чертеже (мое мнение):

1. Нет размеров, но по пропорции вижу что ширина правой и левой стенки портала маловата. Я бы процентов 30 - 50 добавил.

2. Ось Z -очень длинная. Валы ф 16 слабенькие, не удержат шпиндель и его плату (основание). Будут прогибаться, отсюда вибрация.

3. Планируемый вылет шпинделя из кронштейна велик. Крепление должно быть в нижней трети шпинделя. Кстати это спасет Ваш шпиндель, точнее его рубашку. Мне присылали на ремонт шпиндели с треснутой по сварному шву рубашкой раздавленной во время неадекватного зажима шпинделя ( " ...шобы не тряслось...", как сказал один). Самое лучшее место крепления шпинделя - ближе к нижней его части (там где стоит пара подшипников) это самое надежное место (исходя из конструкции жидкостного шпинделя).

[MaxTri]

2. Необходимость фрезерования пазов для натягивания ремня. В противном случае (при ослабленном ремне) потеря размера при изменении направления движения шпинделя в противоположную сторону.

это не понял.. что фрезеруется.. можете подробнее рассказать?

 

 

2. Ось Z -очень длинная. Валы ф 16 слабенькие, не удержат шпиндель и его плату (основание). Будут прогибаться, отсюда вибрация.

там рельсы будут 20мм, 400мм длина их. 

 

Планируемый вылет шпинделя из кронштейна велик. Крепление должно быть в нижней трети шпинделя. Кстати это спасет Ваш шпиндель, точнее его рубашку. Мне присылали на ремонт шпиндели с треснутой по сварному шву рубашкой раздавленной во время неадекватного зажима шпинделя ( " ...шобы не тряслось...", как сказал один). Самое лучшее место крепления шпинделя - ближе к нижней его части (там где стоит пара подшипников) это самое надежное место (исходя из конструкции жидкостного шпинделя).

ок понял. В данном случае шпиндель стоит в самой нижней точке- для возможности фрезерования заготовок до 200мм высотой. В повседневном использовании этого не нужно будет и шпиндель будет стоять как вы подсказали, а на портале будет + 1 лист жертвенный. 

[yaso73]

Извините,что сейчас кину говном камнем в птицу Вашей мечты,но не могу не спросить: всё ещё планируете без сварки обойтись?

И производственно-сборочные могучести свои обозначьте(наличие доступа к токарно-фрезерным работам,рукожопость специалистов,собственные слесарные навыки по десятибальной шкале,наличие инструмента для сборки,наличие измерительного инструмента).

Сообщение отредактировал yaso73: 18 Март 2016 - 12:18

[MaxTri]

Извините,что сейчас кину говном камнем в птицу Вашей мечты,но не могу не спросить: всё ещё планируете без сварки обойтись?

пока не решил. Возможно что соберу на болты- не достаточно будет жесткости- приварю. Есл болты позволят собрать точно конструкцию- уже хорошо.

 

И производственно-сборочные могучести свои обозначьте(наличие доступа к токарно-фрезерным работам,рукожопость специалистов,собственные слесарные навыки по десятибальной шкале,наличие инструмента для сборки,наличие измерительного инструмента).

личные? ну сварочник с болгаркой есть) но вряд ли ими буду делать. напилю в размер там где покупать буду металл.сверлить скорее всего не сам буду..

руки откуда надо растут но лень все портит 

[yaso73]

Ну,тогда понеслось...

1.Тонкостенная труба отпадает сразу,надеюсь?

2.IF пункт 1 - THEN труба толстостенная(например 6мм).

3.Хорошо бы собрать в основании прямоугольник(раму),а не вязать на какие-то смешные подставные трубы смешного же сечения(на хрена они там вообще?).

4.Чтобы собрать квадрат - надо продумать угловые соединения.

5.IF пункт 4 - THEN фрезерные работы.Если есть кому делать - должно получиться вполне прилично(можно взять за основу буржуйские варианты,можно самому что-то колхозить изобретать).Жесткости на "складывание"(чтобы прямоугольник не стал ромбом) можно добавить пластинами снизу,или ещё как-то,возможны варианты.

6.Предпочтительны фрезерованные боковины портала(а не тот ужас,который Вы пытаетесь копировать) и между ними,опять же,труба(трубы) квадрат(прямоугольник).Снова фрезерные работы(сами пластины и элементы крепежа).

7.Ось Z с таким вылетом шпинделя тоже советую переосмыслить,ибо консольные нагрузки и они здоровья не прибавят и без того чахлым кареткам.

8.По пункту 3 следует недостаток устойчивости на кручение.Соответственно вся эта конструкция ставится на основание через проставные элементы(коими и регулируется в плоскости).Добавляет станку жесткости и массы.

9.Способ поженить дюралевые проставки для получения ровных поверхностей под направляющими и стальные трубы - я уже проговаривал весьма подробно.

10.IF жопа плохо с фрезерными работами - THEN рассмотреть вариант покупки станочного профиля крупного сечения.От боковин портала отказываться НЕ рекомендую.Тогда Вас ждёт "отвёрточная сборка" и масса сэкономленных нервов.

11.Все вышеизложенные 10 пунктов основаны на реальных событиях применяются строителями промышленных станков и находятся у меня перед глазами в виде станков типа "бивер1212"(старого доброго исполнения) и пр. мелюзги.А не являются плодом больного воображения отдельновзятых говноделов самодельщиков.

12.Применение такой конструкции позволит создать станок с возможностью последующего апгрейда(как минимум замена направляющих на квадратные рельсы) с минимальными(минимальнейшими) изменениями.

13.Настоятельно рекомендую отказаться от прямого привода на ШВП и использовать ременную передачу(начиная с 1:1 и далее по вкусу).

14.Не подражать тем,кто истошно говноделит  изобретает на ровном месте проблемы,а взять за основу хотя бы приличного китайца(что я и советую выше).

15.Не стремится получить заведомо худшую точность с мыслью "сойдёт и так".Ибо это нарушает золотое правило самодельщика: "целишься в микроны - попадаешь в сотки,целишься в сотки - попадаешь в десятки,целишься в десятки - не попадаешь даже слону в жопу с пяти метров".

Решать,разумеется,Вам.

P.S.Второй закон сохранения энергии подтверждает,что количество мозга и геморроя в мире постоянно,а вот количество народа растёт.Изобретая разнообразные смешные конструкции,с целью экономить деньги,изобретатели в большинстве своём эти деньги "отрабатывают".Кто безудержным сексом с достижением хоть какой-то точности,кто исправлением ошибок,кто заказом какой-то неимоверной комплектухи.В любом случае расплата будет.Экономия может получиться только в случае доступа к хорошей механической мастерской,с хорошим станочным парком и специалистами(предпочтительно родственниками,которые сделают даром).Если же за работы платить,то есть шанс оплатить и свои и чужие ошибки.И т.д. и т.п.

[MaxTri]

пошел за пивом чтоб это осмыслить) спасибо)

[vv92]

Пиво без водки-деньги на ветер. Не заморачивайтесь сильно, Препс вон из ляминиего профиля (не станочного) собирал. Некоторые производители и 6мм стенку жмутся поставить на стол покрупнее Вашего. А болтовые соединения действительно прочней сварных, но не всегда. Один умный сварщик учил меня, что сварная капля держит 60 кг на отрыв.

[MaxTri]

А болтовые соединения действительно прочней сварных, но не всегда

возможно, только вот чувствую, что если сделаю по технологии описанной пару постами  выше станок мне встанет золотым))Пока на вскидку дешевле сварить и в печи отжечь

[yaso73]

Что Ви таки там навскидку вскидывАете?Я Вам таки скажу,что грех брать пример с тех поцев,которые бесплатно зайопываются на постройке,чтобы потом бесплатно зайопываться на демпинге...

Сообщение отредактировал yaso73: 18 Март 2016 - 21:59

[preps]

Браво 

[yaso73]

Я знал, что именно препс оценит.Ибо мужчина понимает толк как в постройке,так и в работе.

[Igor_V]

Один умный сварщик учил меня, что сварная капля держит 60 кг на отрыв.

Капля только детей плодит, и точно уж ничего не держит   держит один квадратный миллиметр шва, а уж сколько без вводных данных это из разряда, что спросить, (одно число умножить на второе, сколько будет?).
Марка стали, толщина, хим. состав металла, марка электрода, технология сварки, предварительный подогрев (есть/нет), время и технология охлаждения. В среднем для электродуговой сварки 46кгс/мм²  , а в нормальной прихватке значительно больше хочу заметить

Делаем следующим образом (сборка станет плохо разборной)

Собираем на болты, выставляем, сверлим отверстия где планировали штифты на толщину одной стенки и завариваем. Некая разновидность электрозаклепок по ГОСТ 14776-79. Очень не плохой и доступный вариант.