Сообщений в теме: 118

[nebrit]

Снимать с жертвенного слоя стола несколько десяток, дабы привести поверхность к плоскости. Это затем, чтобы обнуляться не от материала, а от стола. Актуально при раскрое листовых материалов. Оставляешь защитную плёнку, а весь материал прорезаешь. Или оставляешь десятку-полторы, если плёнки нету. При этом детали не разлетаются и вакуум не подсасывает. Если б портал подпрыгнул с одного краю на сколько-то там, то настолько же пришлось бы и пылить. А там уже от дюйма изначального остался сантиметр, а в нём ещё и каналы проделаны. материал странный - типа твёрдой вспененной резины и довольно шершавый.

 

Ещё часто базируюсь от края стола, выставляя кромку детали заподлицо с кромкой стола. Это если несколько установов или хитрые дырки в алюминиевом профиле проделать.

Сообщение отредактировал nebrit: 24 Январь 2017 - 00:00

[Menu/Exit]

А мы просто кладем МДФ 20-25 мм на стол, равняем его и работаем 3-6 месяцев. 

Регулярно срезая по несколько мм.

Когда в половину срезаем - тогда новый лист покупаем и кладем.

Как то так.

Просто и не дорого.

Фрезеровка стола тоже не долго, порядка минут сорок-час.

А вы так свой стол убьете в ноль и трындец - чем заменять будите?

[T-Rex]

А можно уточните значение термина "пылить"?

У "металлистов" с тяжелыми фрезерными станками "пропылить" - это пройти всю плоскость детали с малым чистовым съемом, при котором летит "пыль", а не крупная стружка.

[Menu/Exit]

Ага.

Спасибо.

Вот так работаешь годами, а терминов то и не знаешь))

Сообщение отредактировал Menu/Exit: 24 Январь 2017 - 02:23

[nebrit]

А мы просто кладем МДФ 20-25 мм на стол, равняем его и работаем 3-6 месяцев. 

Регулярно срезая по несколько мм.

Когда в половину срезаем - тогда новый лист покупаем и кладем.

Как то так.

Просто и не дорого.

Фрезеровка стола тоже не долго, порядка минут сорок-час.

А вы так свой стол убьете в ноль и трындец - чем заменять будите?

Ложили МДФ. На "Мультикаме". Когда содрали родной жертвенный слой до пяти миллиметров. Прикрутили шурупами. Фреза достала в конце концов до шурупа. МДФ задымился. Потушили. МДФ впитывает влагу из воздуха всю дорогу и его корёжит. Пропилить 45 грудусные усы в ноль невозможно. Или четверть отобрать с допуском 0,05мм. Сняли. Наклеили красным клеем 10мм-вый вспененный ПВХ. Хватает на несколько лет. Но от перепада температуры толщина гуляет не меньше десятки. Я со своего "Бивера" ПВХ содрал до родного слоя. ПВХ слишком гладкий для моего станка, а вакуум у меня никудышный. Родной слой шершавый и на температуру мало реагирует. Заодно добрался до пазов в столе. Появилась возможность пользоваться прижимами и зажимать бруски и профили. Да и листы тоже прихватываю по краю частенько. Пылю раз в полгода по 0,15мм примерно. Ещё миллиметра два в запасе есть. А потом всё. Кранты. Потому что китайцы в этом слое проделали хитроумную воздухопроводную систему, нафрезеровав понизу внутри лабиринты с пазами 7х7мм.  Стол два на три. Часа два уходит на пыление. На большой подаче его пропылить не получится. И убираться ещё час примерно. Всё вокруг в этой пыли, напитавшейся статикой. Её сдуваешь, она обратно липнет.

[yaso73]

Гетинакс,епта...

[vv92]

Почему не винипласт?

Тута приятель под матрицы, под искуственный камень обзывает его модельным пластиком.

[yaso73]

Скользкий.

[nebrit]

Поглядел вчерась с лампочкой рейку. Изношена, падла! Рейка состоит из кусков. Крепится на болтах и зашплинтованная. Так понимаю, что если хочу такую же, то надо списываться с заводом, выпустившим станок. Но не факт, что они не пользовались рейками и шестернями покупными. Так что вероятность замены на точно такие же рейку и шестерню стремится к нулю. Правильно мыслю? Значит, надо менять на другие рейки и шестерню.Допустим, раздобуду другие. Это ж придётся в портале пересверливать отверстия заново под шплинты и болты, резьбу метчиками нарезать. Причём, отверстия придётся сверлить дрелью ручками, выставляя центры на глазок по отверстиям в рейке. Насколько это реально сделать как следует? Это единственный путь?

 

Как происходит замена рейки, состоящей из кусков? Или в незаводских условиях это нереально? Не поймаю я под шлинты дрелью ни сотки, ни десятки меж центрами отверстий. Или забить на всё и ограничиться заменой подшипников?

[3D-BiG]

Но не факт, что они не пользовались рейками и шестернями покупными. Так что вероятность замены на точно такие же рейку и шестерню стремится к нулю. Правильно мыслю?

100% гарантия того, что и рейки и шестерни покупные из стандартного ряда...

 

Как происходит замена рейки, состоящей из кусков? Или в незаводских условиях это нереально?

Реально:

- если прямозубая рейка, то стыкуется с помощью куска рейки,

- если косозубая, то для них те же заводы делают стыковочные куски с обратным углом зубов.

 

Кстати шаг под крепежные отверстия стандартный...

[yaso73]

Рейка состоит из кусков.

Потом заяц,утка,яйцо,игла и ипздец Кощею...

Инструкция по ремонту китайской и прочей техники:

Для начала нужно подойти к зеркалу и внимательно в него всмотреться.Если руки растут не из жопы - это уже заявка на победу.Затем берём справочную литературу и читаем.

Немаловажный момент!

У китайцев тоже не всегда руки из плеч растут.Так что наши шансы повысились.

Дальше всё просто.Берём и делаем.

 

Правильно мыслю?

Философские вопросы не обсуждаются.

[3D-BiG]

Кстати на рейках и рельсах имеет смысл маркировку посмотреть - обычно пишут...

[nebrit]

Уточнил шаг рейки. 3,928мм. На алиэкспрессе видел рейки только с шагом 4мм. Это на 660мм рейке должно быть 165 зубов. А на моих рейках их 168. Не знаю, чё думать.

 

На "X" имеется ещё нестандартный доставок 330мм. Там и от края до отверстия под болт другое расстояние,и под шлинт ещё дополнительное отверстие есть. Такие куски тоже должны быть готовые? (Унифицированные).Чтобы ничего подгонять и сверлить не пришлось? Или как?

 

На моих рейках не написано ничего.

Сообщение отредактировал nebrit: 26 Январь 2017 - 14:33

[Lodochnik]

Уточнил шаг рейки. 3,928мм. На алиэкспрессе видел рейки только с шагом 4мм. Это на 660мм рейке должно быть 165 зубов. А на моих рейках их 168. Не знаю, чё думать.

Значит у Вас рейка со стандартным шагом, модуль 1.25 -   π*1,25=3,9269908169872415480783042290994

Сообщение отредактировал Lodochnik: 26 Январь 2017 - 15:04

[nebrit]

А то, что пишут продавцы реек "шаг 4мм" правильно считать шагом 3,927 ? Именно такой там шаг будет или должен быть?

(Склоняюсь к догадке, что шага 4,000 не существует в природе).

 

Значит ли, что если я вижу на алиэкспрессе шестерню с 20-ю зубами и модулем 1,25, то она стопудово подойдёт к моей рейке? (На моей 20 зубов. Вчерась подсчитал).

Сообщение отредактировал nebrit: 26 Январь 2017 - 15:33

[Lodochnik]

Должна подойти. Прямозубая рейка? Шаг у косозубых считается немного по другому..

[nebrit]

Прямозубая, да.

[T-Rex]

Это ж придётся в портале пересверливать отверстия заново под шплинты и болты

 

шаг под крепежные отверстия стандартный

А штифты ("шплинты" - это совсем не тот крепежный элемент) сверлятся и вбиваются уже после того, как рейка выровнена по шаблону (в случае стыковки зубьев) и поверочной линейке и окончательно, намертво притянута болтами к станине. "По месту". Чтобы жестко зафиксировать рейку и исключить возможность ее смещения, если резьбовой крепеж ослабнет.

Сообщение отредактировал T-Rex: 26 Январь 2017 - 16:17

[nebrit]

В качестве шаблона можно использовать такую же рейку же! Как я про шаблон не догадался? Вот спасибо.

 

Я нашёл рейку чуть ли не один в один как мои куски. Отличается лишь длиной. (На 11 мм длиннее).По фотке померил расстояния меж отверстиями. Аккурат 120 мм между болтами. Буду думать. (Он ещё и редуктор там продаёт, весьма похожий на мой). Только пересылка чёта дорогая.

 

https://ru.aliexpres...d13af70f9&tpp=1