Сообщений в теме: 32

[olegcnc]

Вот проблема :

Не зависемо от того ,что я режу картину , икону, и.т.п. На левых вертикальных стенках всегда остается очень много ворса . Чем стенка более отвесная , тем больше ворса.

Фреза коническая

K2QXJ6130,

d=6 мм ,

2r = 1 мм

Фрезеровка поперек волокон , угол растра 15 градусов.
Дерево бук, дуб.
Стратегия Растр
Шаг 0.1 от диаметра кончика фрезы .


Как понимаю это происходит от того , что он режет на данном участке не снизу вверх , а сверху вниз .

Что поможет , 3d смещение ?
Уже подумываю изучать Powermill .

Работаю в Арткам 2008

На фото где видна рамка , четко видно мохнатость . Так вот на левой стороне картины ее нет.
Больно долго в рукопашную доводить.

 

Похожие темы:
Режимы обработки очень твердых сортов древесины
Порода дерева и режимы обработки?
Обработка лиственницы
Сорта древесины для резки
Режимы резания по ели
Параметры обработки сосны
Шлифовка рельефной поверхности

[Карпуха]

Присоединяюсь к вопросу. Сегодня сделал эту же самую модель, причём точь-в точь: и такой фрезой и таким же углом растра, только по кедру, но и на буке всегда то же самое. Да и на предыдущих работах постоянно мохнушки всегда с одной стороны.

[vladin]

Тут играет роль такое понятие, как попутное и встречное движение режущей кромки по отношению к срезаемому материалу. Только в вертикально-горизонтальном направлении. При опускание конической фрезы получается как бы попутный рез. а он (для дерева) в большинстве стратегий "грязнее" чем встречный

[olegcnc]

То есть, если пройти потом эту модель растром в противоположную сторону , то ворса вообще не будет ?
Частично помогает уменьшение шага, но получается потеря времени , большинство участков гладкие и процентов 15-20 рельефа мохнатые , так вот может есть стратегия в другой программе , которая может распознавать участки рельефа с острыми углами и применять для них особую обработку , может кто знает такие ?

[DEDAlex]

Добавьте к рельефу уклон в 2-3-5 градусов (для конички -на пару градусов больше полуугла фрезы), визуально большой разницы не будет, особенно при обработке конической фрезой. А вот "мохры" будет значительно меньше. А волшебных кнопок и стратегий не существует. Дерево - это не пластик - предсказать его не так просто. Но определенные правила, конечно же есть. Так, например при выборе материала под склейку щита для резьбы предпочтительнее брать тангенциальный или полу-тангенциальный спил, нежели радиальный ( вообще для резьбы стараюсь его не использовать...)

А бук еще ко всему прочему любит очень острые фрезы.

А вот ясень и орех,в особенности - это вещь для станочной резьбы!

[Васёк]

Та же картина..с мохрой..по буку.. такой же фрезой..Сбавляю скорость подачи до 2500..на много чище..выше 3000мм начинает мохрить..Правда на рельефах выше 7-9 мм..На более низких чисто проходит.. Вся борьба сводится к выдраиванию жёсткой щеткой..типа обувной..из толстой и жёсткой лески.. Очень эффективно.. По крайней мере проще чем шкуркой ползать по ней..Ищу щётку..Раньше у сапожников были такие..Колесо _щётка..На валу эл двигателя ставилась..Оч полезная штука..Хорошо выглаживает дерево...Не могу найтить оную...

[DEDAlex]

Попробуйте мягкие латунные крацовочные щетки (и круглые на дрель и ручные - я ручные больше предпочитаю), есть еше пластиковые с абразивом (при совдепии еще были такие - "пиранья" назывались) Еще есть оч. жесткие щетки для очистки автостекол - тожу пользую.

Ну и тут рассказывал http://mir-cnc.ru/in...__20#entry45154

Та же картина..с мохрой..по буку.. такой же фрезой..Сбавляю скорость подачи до 2500..на много чище..выше 3000мм начинает мохрить..Правда на рельефах выше 7-9 мм..На более низких чисто проходит..

Выбирая режим, оч часто забывают о таком параметре резания, как подача на зуб, руководствуясь только угловой скоростью резца. В вашем случае все симптомы того, что нужно поднять скорость вращения фрезы при увеличении скорости подачи. Слишком большая подача на зуб способствует (особенно при не очень острых фрезах) "отгибу" части срезаемого материала и образованию той самой "мохры".
С другой стороны, слишком малая подача на зуб приводит к так называемому "эффекту шлифовки" - результат: перегрев фрезы и обрабатываемого материала, и как следствие - преждевременный износ фрезы.

Сообщение отредактировал DEDAlex: 05 Январь 2013 - 02:42

[Васёк]

я конечно извиняюсь.. Подача на зуб.. Разжуйте пожалуйста.. Это чем быстрее движется шпиндель.(фреза) тем бОльшие обороты задавать шпинделю? так я понимаю Вас??? Щёткой пробовал латунной..Подсолнух так называемый..Та что на болгарку..Хотя то что ворса жёлтая ..не факт что латунная..Скорее сталь чем то покрытая.. Оч осторожно надо ей.. Я пару раз переусердствовал.. так она выбрала дерево.. правда получилось как состаренное.. вернее старое дерево..

[DEDAlex]

Да, все верно, это расстояние, которое пройдет шпиндель до начала врезания очередного зуба фрезы. (смежный параметр - толщина снимаемой стружки) И да - с увеличением скорости подачи нужно поднять и обороты шпинделя. А для конусных фрез, у которых диаметр пятки мал (1мм и меньше), а именно он и формирует обрабатываемый рельеф (хоть в резании принимает участие область фрезы, равняющаяся глубине рельефа (если без черновой)) это правило особенно применимо, поскольку величина, на которую увеличивается подача на зуб при увеличении скорости подачи, сравнима с рабочим диаметром фрезы.

По щеткам: есть латунь, а есть анодировка стальной. Поищите латунь - легко проверяется магнитом. А сталью, да еще и на больших оборотах получится искусственное старение

Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Январь 2013 - 05:20

[wizard]

А еще- качество бука. Пилю обычно просто поперек волокон, как материал использую буковые ступеньки- набранные из ламелей. Несколько раз случалось- четко по одной ламели мохры. На остальных доп. обработка вообще не требовалась.

[DEDAlex]

Визард, обратите внимание следующий раз на торец применяемого щита (спилы какие будут -радиальные, тангенциальные) и на каких делянках (ламелях по-вашему, хотя это несколько другое...) будет мохра. Вам будет понятно как потом выбирать ступеньки и подступёнки в Леруа (или где вы их берете).

А поперек волокон - правильно! Все это баловство с углом растра ничего не прибавляет к качеству кроме неудобства...

Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Январь 2013 - 13:05

[Васёк]

торец применяемого щита ( радиальные, тангенциальные) ...с Геометрией в школе было совсем плохо...радиальные как отличаются от тангенциальных..Просветите..если слева на право или справа налево(кому как) и дугой вверх или вниз идут дуги годовых колец..Это Радиальные? а если вертикально то тангенциальные??Правильно ли соображаю..?

тоже усвоил.. бук только поперёк волокна режется чище всего.. не получается чисто ни под каким углом чище...

[DEDAlex]

...с Геометрией в школе было совсем плохо...радиальные как отличаются от тангенциальных..Просветите..если слева на право или справа налево(кому как) и дугой вверх или вниз идут дуги годовых колец..Это Радиальные? а если вертикально то тангенциальные??Правильно ли соображаю..?

Ну геометрию подучить никогда не поздно - было-бы желание....
Нет, с точностью до наоборот. Радиальный спил потому и радиальный, что сделан по радиусу кряжа, т.е. наиболее близкие к ядру (сердцевине) доски. Сердцевина - это вообще мусор! Если где в изделии найдете такой участок - нах такую столярку!!! Вот те делянки, на которых годовые кольца идут под углом к пласти и есть тангенциал (в некоторых источниках - "тангентал" - затрудняюсь сказать как правильнее, использую слово, образованное по правилам русского языка. Хотя язык тоже меняется со временем, например раньше было "эксплОатационный", сейчас - "эксплУатационный" ), и это самое оно для резьбы(станочной) в любых породах древесины.

Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Январь 2013 - 17:59

[olegcnc]

Щетки разные перепробовал, больше всего понравились мягкие латунные на Дремел , только беда , они маленькие, их хватает на 1-2 небольших изделия , и в процессе стреляют своими кусочками .

[Карпуха]

А мне вот одна чпушница посоветовала другого плана щётки. Она ими вполне довольна в плане доводки. Вот такие. У себя в Новосибирске нашёл подобные щётки от 3М. От меня далекова-то, при случае заеду, возьму на пробу.

[MaXXinFOG]

Да последняя щетка классная и ворсу убирает отлично и шлифует замечательно. Но есть одно НО: цена вопроса в Киеве стоимость одного кружка составляет от 3 до 7 дол. (в зависимости от наглости поставщика) и эти щетки совсем мало кто завозит...

Шлифовать надо двумя - тремя сразу они выдерживают около 2-3 квадратов резьбы... В общем дорого получается.

[kermur]

на фото конечно слишком мохнатый.думаю так не должно быть.или фрезы не те или режимы не правильные.сколько не резал БУК-ДУБ так не было.вот фото последное,не много есть но это руками 2 минуты убираются.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[Vla_di_mir]

Сразу извинюсь, если не в том разделе тему создал. Не знаю программная ли проблема или дело в железе.
При обработке рельефа с крутыми склонами левый склон получается нормально, а правый - как градом побитый.
Кто объяснит из-за чего это и как побороть?
Пример на фото.

Прикрепленные изображения

• 

[Aleksandr78]

подскажите люди на каких режимах лудьше работать по рельефу
обрабатываю раму а оно ворсится материал ясень первый проход фреза сфера 12.7 шаг 1мм. подача 7м. в минут.
глубина 15мм. в резание 0.5мм. второй проход фреза коническая диам.6 радиус с кругления1 шаг 0.2м подача 100мм.в сек.
подача в резания 12мм. обороты что на первом проходе что на втором 18000 т.

Сообщение отредактировал Aleksandr78: 18 Октябрь 2013 - 18:12

[fvhbncfh]

Мне прислали деревянную модель  для  покраски, качество обработки оставляет желать лучшего-вокруг орнамента лохмотья, волокна древесные, не чисто сработано. Тот кто делал пожимает плечами, видимо неопытный в этом деле. Что он делает не так, где можно посмотреть эти нюансы, если знаете. подскажите пожалуйста.

Сообщение отредактировал Admin: 12 Июнь 2015 - 19:11
Перенесено