Перейти к содержимому


Фотография

Раскрой фанеры (режимы и инструмент)

обработка фанеры Раскрой фанеры

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 277

#21 OFFLINE   -Pashtet-

-Pashtet-

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 35 сообщений
  • Из:Лип

Отправлено 25 Январь 2013 - 14:46

Добрый день.

Режем фанеру(6, 10, 18мм) фрезами 6мм, проблема в том, что они довольно часто ломаются, это не зависит от попадания на сучёк и от цены фрез, сломаться может на "ровном месте"(люфтов не много, ломается не каждый день, но до затупливания фрезы обычно не доходит - ломается быстрее чем тупиться, причём может работать неделю, а бывает в день 2 штуки ломаются).
Скорость стоит мизерная, глубина за проход не больше 4мм.

Сейчас режем 6мм фрезой, может лучше 8мм(или ещё толще)? (понимаю что логичен ответ - взять и попробовать ;), но покупать их пару штук и цангу что бы потом не использовать не совсем правильно). Не будет бОльшей нагрузки на железо(компенсируя слом фрезы железом станка)?

Заранее огромное спасибо.

Сообщение отредактировал -Pashtet-: 25 Январь 2013 - 14:49

  • 0

#22 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 25 Январь 2013 - 15:24

Станок какой у Вас, а так же фрезы и режимы работы? С фанерой работаю много, проблем нет. 6-кой режу 10мм фанеру за один проход при подаче 6-8 м/мин. Мелкие детали режу D3.175, подача до 4м/мин, глубина за проход до 5мм. Этой фрезой режу фанеру до 18мм толщиной. Первое предположение - перегрев фрезы от высоких оборотов и низкой подачи, если конечно механика станка жесткая и без люфтов.
  • 0
С уважением, Олег.

#23 OFFLINE   -Pashtet-

-Pashtet-

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 35 сообщений
  • Из:Лип

Отправлено 25 Январь 2013 - 16:24

Станок - китаец с полем 1,2х2,5, шпиндель 2 КВт, фрезы гравмановские(за ~300 руб и за ~700-900 руб).

Подача у нас 11, при глубине за проход 4, обороты 15000(максимум).

Не, фрезы врятли перегреваются, они не горелые(бывает иногда закапчиваются, но это 1 на 1000, обычно нагара нет вообще, чистые и блестящие, не греются).
  • 0

#24 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 25 Январь 2013 - 16:45

11 - это в каких единицах? Сколько зубьев у фрезы?
  • 0
С уважением, Олег.

#25 OFFLINE   PatriKKey

PatriKKey

    Доктор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPip
  • 691 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Лабинск, КК
  • Интересы:Холдем, преферанс (на деньги). Охота на копытных
  • Из:Лабинск

Отправлено 30 Июнь 2013 - 17:20

вот 10 мм фреза, 27 мм фанера за три прохода на 6 м/мин


  • 0

#26 OFFLINE   Crazydox

Crazydox

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Великий Новгород
  • Интересы:Все интересно.
  • Из:Великий Новгород

Отправлено 08 Июль 2014 - 15:55

Станок какой у Вас, а так же фрезы и режимы работы? С фанерой работаю много, проблем нет. 6-кой режу 10мм фанеру за один проход при подаче 6-8 м/мин. Мелкие детали режу D3.175, подача до 4м/мин, глубина за проход до 5мм. Этой фрезой режу фанеру до 18мм толщиной. Первое предположение - перегрев фрезы от высоких оборотов и низкой подачи, если конечно механика станка жесткая и без люфтов.

Быть добру! Не подскажете,  какой режим резания фанеры (21 мм) фрезой ONSRUD 48-007?


  • 0

#27 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 08 Июль 2014 - 16:42

15000-18000 оборотов, 6мм/проход, 6м/мин - отправные данные, дальше на слух.


  • 0
С уважением, Олег.

#28 OFFLINE   ult1

ult1

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Из:Калуга

Отправлено 25 Август 2014 - 12:40

Курю форум на вопрос параметров раскройки фанеры 10-15мм и мебельных щитов хвойных пород 18мм (пока не нашёл того чего искал, буду признателен за ответ), фрезер квиковский квалитечь с шпенделем 2.2 кВт 24000 оборотов, так вот крою я 3.175 одноперой компрессионной и одноперой с удалением стружки вниз (первая половчей) параметры с которыми работаю в данный момент: заглубление за проход 4мм, 15000 оборотов, подача 2000 (не вник пока в чем она измеряется, на пульте ДСП написано work speed), а остальные параметры с пульта ДСП вообще тёмный лес fastspd 5000 и spdscale 0,500, так вот пилить пилит но оставляет ворс который не так то просто убрать после вручную, что менять? Настройки? Фрезы? Руки?
  • 0

#29 OFFLINE   yaso73

yaso73

    Кот CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 813 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Интересы:Очень люблю жить.Очень не люблю когда мне мешают этим заниматься.
  • Из:Новосибирск

Отправлено 25 Август 2014 - 12:42

материал


  • 0

Все замечания и нравоучения носят исключительно юмористический характер.Ни коим образом не затрагивают честь и достоинство собеседника облезлого Кота с форточки.

...как всегда, порадовали ответы Евгения.


#30 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 173 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 25 Август 2014 - 13:19

что менять? Настройки? Фрезы? Руки?

Как всегда сначала взять новую фрезу. Я кроил шестеркой универсальной двухзаходной. Где-то слышал, что дерево любит большие обороты - поэтому ставил 21000. С подачей никогда не заморачивался - лишь бы не сорвало, да уши не заложило. К торцу у меня претензий никогда не было.

На мой дилетантский взгляд в Вашем случае виновата фреза. Ну и подача 2000, да еще и с коэффициентом 0,5, итого 1000мм/мин - это мало даже для тройки.

 

Самый верный способ. Поставьте обороты на максимум. Увеличивайте подачу до тех пор, пока фреза не сломается.

 

И обязательно почитайте лекции "обработка материалов резанием".  


  • 0
Станислав Ерофеев
Beaver 9A, Beaver 9AT2, KingCut X6, WoodPecker 1224, Roland EGX-300, Roland EGX-20, ZeldeR 0613TP.

#31 OFFLINE   ult1

ult1

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Из:Калуга

Отправлено 25 Август 2014 - 22:29

Как всегда сначала взять новую фрезу. Я кроил шестеркой универсальной двухзаходной. Где-то слышал, что дерево любит большие обороты - поэтому ставил 21000. С подачей никогда не заморачивался - лишь бы не сорвало, да уши не заложило. К торцу у меня претензий никогда не было.
На мой дилетантский взгляд в Вашем случае виновата фреза. Ну и подача 2000, да еще и с коэффициентом 0,5, итого 1000мм/мин - это мало даже для тройки.

Самый верный способ. Поставьте обороты на максимум. Увеличивайте подачу до тех пор, пока фреза не сломается.

И обязательно почитайте лекции "обработка материалов резанием".


Фрезы у меня относительно новые (на той неделе взял фирмы djtools) единственное почему то на одной (которой и пилю впринципе, отломился кусочек хвостовика, милиметра 4 внутри цанги (краешек), перетянул при установке?) и настройки эти посоветовали в фирме в которой брал фрезы (и фрезы собственно тоже), до этого кроил 2хзаходной обычной фрезой которая шла в комплекте со станком (тройка), и настройки были чуть другие: шпендель как раз работал на максимум, а подача была всего 1000, естественно после первого запила увидев оч медленную скорость я с каждой заготовкой стал прибавлять подачу, дойдя до 5000 первая фреза крякнула (отломилась) после решил что лучше не эксперементировать т.к. фрез троек оставалось 1! и шестерка еще в комплекте одна была!

Я пилю буковки слова циферки декоративнные и поэтому шестерка великовата (ей пользуюсь только для выборки и то веря параметрам которые прописаны в арткаме (максимальное заглубление для 6мм фрезы 2 мм (и по этому выборку делает пипец как долго) ) сразу вопрос на какую глубину врезаться шестеркой (двухзаходной) (она у меня кстати пообгорела!)?

И еще поподробнее опишите параметры для пульта! Какой параметр кроме подачи за что отвечает? Менять только подачу или и коэффициент тоже поменять (если менять то на сколько)?

материал


я впринципе с фанеры и хотел перейти на щиты ибо смотрится интереснее и вкуснее! но уйти полностью не получится т.к. клиенты разные, запросы и нужды тоже разные! И по этому нужно бороться как то!?
  • 0

#32 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 25 Август 2014 - 22:53

Облом хвостовика в цанге обычно происходит если в цанге образовалась ступенька(от чрезмерного усилия при затягивании), а хвостовик вставлен глубже ступеньки. По поводу ворса на торцах - применяйте встречный рез при выборе стратегии. На сосне часто не получается идеально чистый торец, вообще не люблю с сосной работать. Наилучший раскрой получается при использовании компрессионных фрез, тогда и сколов нет и бахромы сверху/снизу на кромках.

Для начала можно придерживаться следующих режимов. Обороты 15т - 18т, подача рабочая( в м/мин) равна диаметру фрезы(в мм), глубина за проход так же равна диаметру фрезы.

 В пульте используется к-т специально, что бы в процессе резки оперативно менять скорость рабочей подачи. Т.е. кнопками У- и У+ меняете этот к-т в процессе резки, а реальная скорость подачи вычисляется, как произведение к-та на заданное перед запуском УП значение рабочей подачи(первая строчка - ворк спид).


  • 0
С уважением, Олег.

#33 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 173 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 25 Август 2014 - 22:56

на какую глубину врезаться шестеркой (двухзаходной) (она у меня кстати пообгорела!)?

Не важно, хоть на всю глубину. Не в этом суть. Чтобы не подгорала, поднимайте подачу, чтобы фреза меньше терлась, а больше резала.

Лекции по обработке резанием прочитали?


  • 0
Станислав Ерофеев
Beaver 9A, Beaver 9AT2, KingCut X6, WoodPecker 1224, Roland EGX-300, Roland EGX-20, ZeldeR 0613TP.

#34 OFFLINE   ult1

ult1

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Из:Калуга

Отправлено 26 Август 2014 - 00:11

Облом хвостовика в цанге обычно происходит если в цанге образовалась ступенька(от чрезмерного усилия при затягивании), а хвостовик вставлен глубже ступеньки. По поводу ворса на торцах - применяйте встречный рез при выборе стратегии. На сосне часто не получается идеально чистый торец, вообще не люблю с сосной работать. Наилучший раскрой получается при использовании компрессионных фрез, тогда и сколов нет и бахромы сверху/снизу на кромках.
Для начала можно придерживаться следующих режимов. Обороты 15т - 18т, подача рабочая( в м/мин) равна диаметру фрезы(в мм), глубина за проход так же равна диаметру фрезы.
В пульте используется к-т специально, что бы в процессе резки оперативно менять скорость рабочей подачи. Т.е. кнопками У- и У+ меняете этот к-т в процессе резки, а реальная скорость подачи вычисляется, как произведение к-та на заданное перед запуском УП значение рабочей подачи(первая строчка - ворк спид).


по облому фрезы так и думал =) переусердствовал, эта ступенька даже чувствуется, когда вставляешь фрезу =)
теперь по основному т.е. настройкам - подача которая у меня на пульте судя по всему в мм показана (2000) она же в метрах - 2 метра/в минуту? и значит поставив подачу 3000 (при работе 3мм фрезы) и увеличив коэффициент до 1 я получу ту самую оптимальную скорость?
за кнопочки Y +- спасибо =) буду пробовать!
ух как интересно =)
на удивление получаю удовольствие от обучения =)
по стратегии встречного реза буду ковырять арткам =) думаю все получится =)

Не важно, хоть на всю глубину. Не в этом суть. Чтобы не подгорала, поднимайте подачу, чтобы фреза меньше терлась, а больше резала.
Лекции по обработке резанием прочитали?


пошел читать =)
  • 0

#35 OFFLINE   yaso73

yaso73

    Кот CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 813 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Интересы:Очень люблю жить.Очень не люблю когда мне мешают этим заниматься.
  • Из:Новосибирск

Отправлено 26 Август 2014 - 09:44

на удивление получаю удовольствие от обучения =)

Это Вы от мозголомства удовольствие получаете. :rofl: :rofl: :rofl:  Учебник почитать - гораздо скучнее,чем тут мозги выковыривать на избитые темы.

Недаром Вам советовали сначала сломать,а потом инструкцию читать. :rofl: :rofl: :rofl: Так прикольнее.

Если раскроем занимаетесь,то почитайте про то,как устанавливаются скорости рабочие и холостых перемещений.Узнайте,как на станке ругулируются обороты и пробуйте резать на разных режимах.Обязательно посмотрите - читает станок скорости из G-кода,или нет.Если читает - отключите,не усложняйте себе жЫсть.

 

я впринципе с фанеры и хотел перейти на щиты ибо смотрится интереснее и вкуснее! но уйти полностью не получится т.к. клиенты разные, запросы и нужды тоже разные! И по этому нужно бороться как то!?

В разных принципах и мне и остальным,думаю,глубоко плевать,чего там у Вас вкуснее и куда вам не суждено уйти.

Поэтому:азы раскройных дел.Для читавших учебник и не теряющих сознание при словах "измените скорость".

1.Чем меньше диаметр фрезы - тем больше оборотов.На фрезе 3мм можно и 24000 влупить,на 6мм - обычно 15-18 тыс.об/мин.

2.Нагар на фрезе - следствие неправильной эксплуатации.Свидетельствует о том,что фреза пришла в негодность(или близка к этому).Не путать с налипанием смолы,при обработке смолистых пород.Причины образования нагара:

а)Оборотов много,подачи мало - "садим" режущую кромку,трение,кирдык.

б)Оборотов мало,подачи много - тепло не успевает отойти со стружкой,греется зона резания,ломается фреза(хороший вариант).Плохой вариант:всё,что было раньше,только фреза не ломается,а продолжает работать,затем воспламеняет опилки в месте реза.Если подключена аспирация - кидает тлеющие(горящие) куски в аспирацию.Дальше - как повезёт.От простого возгорания мешка,до объёмного взрыва("косильщик маргариток",сцуко,в домашнем исполнении).

в)Использование тупого,как у слона жопа,инструмента.Результаты можно получить как в пункте "б".Большой бада-бум.

г)Встречается реже,но встречается - использование инструмента левого вращения.Особенно прикольно со свёрлами.

д)Обработка очень смолистых пород без регулярной очистки фрезы от смолы.

3.Чистота обработки поверхности - достигается правильным сочетанием скорости вращения фрезы+глубина съёма за проход+скорость подачи.

а)Очень зависит от породы дерева.Есть породы,на которых чистый торец удаётся получить только за счёт небольшого съёма за проход(15-20% диаметра фрезы).

б)При раскрое фанеры - первые пару проходов лучше сделать на 0,5-0,7мм(особенно фрезами большого диаметра).Это избавит от поднятия ворса вверх,при работе инструментом с выводом стружки вверх.

в)Ещё влияют люфты в станке и качество режущего инструмента.

4.Позволю себе НЕ согласиться с коллегой Лодочником(про зависимость от диаметра фрезы при выборе подачи и съёма за проход).

Тут всё весьма индивидуально и ещё зависит от длины инструмента.Если фреза тонкая,а рабочая поверхность в 6-10 раз больше диаметра,то имеется склонность к резонансам и ломаются они быстрее.

5.Учитывая некоторую спорность пункта 4 - лучше начинать со съёма 50% от диаметра фрезы.Разумеется ещё влияет жесткость станка,могучесть шпинделя и пр. Можно,разумеется,загнать фрезу,диаметром 20мм на 40мм в мдф(а то и в хдф) и на скорости 10м/мин работать - но это уже совсем другая моща шпинделя и жесткость станка.

Для случая топикстартера:погонять на разных режимах,благо,советы уже были.Не стесняться менять скорость в процессе и обороты шпинделя тоже.Пробовать.Обращать внимание на стружку(при раскрое щита - особенно).Стружка - должна выглядеть как стружка.Если летит только пыль - что-то хреново и неправильно.

Если хватит ума после прочтения этого сообщения пойти читать учебник и эксперементировать,а не кидаться тут говном и кричать "любителя бьют" и "форум для дележа знаний" - жму руку.Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы.А резкость - помогает обращать внимание на мелочи,которые скучно читать в учебнике.Ничего личного.

Если желание кидаться говном,таки,возникнет - милости просим.Не вы первый.


  • 3

Все замечания и нравоучения носят исключительно юмористический характер.Ни коим образом не затрагивают честь и достоинство собеседника облезлого Кота с форточки.

...как всегда, порадовали ответы Евгения.


#36 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 173 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 26 Август 2014 - 10:52

Уважаемый yaso73 мудр и опытен.

И, хотя я сомневаюсь, что образуемое при разрезании дерева и трении о материал тепло впитывает слабо теплопроводная деревянная стружка, а не фреза и далее шпиндель, слушаться его надо.


  • 0
Станислав Ерофеев
Beaver 9A, Beaver 9AT2, KingCut X6, WoodPecker 1224, Roland EGX-300, Roland EGX-20, ZeldeR 0613TP.

#37 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 26 Август 2014 - 10:59

4.Позволю себе НЕ согласиться с коллегой Лодочником(про зависимость от диаметра фрезы при выборе подачи и съёма за проход). Тут всё весьма индивидуально и ещё зависит от длины инструмента.Если фреза тонкая,а рабочая поверхность в 6-10 раз больше диаметра,то имеется склонность к резонансам и ломаются они быстрее.

Согласен. При таких соотношениях диаметра и длины рабочей части фрезы действительно бывают неприятности. Сам давно уже определил для себя эти соотношения и даже не задумываюсь об этом теперь. Использую в работе в основном фрезы D3,175мм с длиной раб.части до 17мм и D6мм до 22мм.


  • 0
С уважением, Олег.

#38 OFFLINE   yaso73

yaso73

    Кот CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 813 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Интересы:Очень люблю жить.Очень не люблю когда мне мешают этим заниматься.
  • Из:Новосибирск

Отправлено 26 Август 2014 - 10:59

Стружка тоже участвует. :hi:


  • 0

Все замечания и нравоучения носят исключительно юмористический характер.Ни коим образом не затрагивают честь и достоинство собеседника облезлого Кота с форточки.

...как всегда, порадовали ответы Евгения.


#39 OFFLINE   ult1

ult1

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Из:Калуга

Отправлено 26 Август 2014 - 22:04

Это Вы от мозголомства удовольствие получаете. :rofl: :rofl: :rofl: Учебник почитать - гораздо скучнее,чем тут мозги выковыривать на избитые темы.
Недаром Вам советовали сначала сломать,а потом инструкцию читать. :rofl: :rofl: :rofl: Так прикольнее.
Если раскроем занимаетесь,то почитайте про то,как устанавливаются скорости рабочие и холостых перемещений.Узнайте,как на станке ругулируются обороты и пробуйте резать на разных режимах.Обязательно посмотрите - читает станок скорости из G-кода,или нет.Если читает - отключите,не усложняйте себе жЫсть.

В разных принципах и мне и остальным,думаю,глубоко плевать,чего там у Вас вкуснее и куда вам не суждено уйти.
Поэтому:азы раскройных дел.Для читавших учебник и не теряющих сознание при словах "измените скорость".
1.Чем меньше диаметр фрезы - тем больше оборотов.На фрезе 3мм можно и 24000 влупить,на 6мм - обычно 15-18 тыс.об/мин.
2.Нагар на фрезе - следствие неправильной эксплуатации.Свидетельствует о том,что фреза пришла в негодность(или близка к этому).Не путать с налипанием смолы,при обработке смолистых пород.Причины образования нагара:
а)Оборотов много,подачи мало - "садим" режущую кромку,трение,кирдык.
б)Оборотов мало,подачи много - тепло не успевает отойти со стружкой,греется зона резания,ломается фреза(хороший вариант).Плохой вариант:всё,что было раньше,только фреза не ломается,а продолжает работать,затем воспламеняет опилки в месте реза.Если подключена аспирация - кидает тлеющие(горящие) куски в аспирацию.Дальше - как повезёт.От простого возгорания мешка,до объёмного взрыва("косильщик маргариток",сцуко,в домашнем исполнении).
в)Использование тупого,как у слона жопа,инструмента.Результаты можно получить как в пункте "б".Большой бада-бум.
г)Встречается реже,но встречается - использование инструмента левого вращения.Особенно прикольно со свёрлами.
д)Обработка очень смолистых пород без регулярной очистки фрезы от смолы.
3.Чистота обработки поверхности - достигается правильным сочетанием скорости вращения фрезы+глубина съёма за проход+скорость подачи.
а)Очень зависит от породы дерева.Есть породы,на которых чистый торец удаётся получить только за счёт небольшого съёма за проход(15-20% диаметра фрезы).
б)При раскрое фанеры - первые пару проходов лучше сделать на 0,5-0,7мм(особенно фрезами большого диаметра).Это избавит от поднятия ворса вверх,при работе инструментом с выводом стружки вверх.
в)Ещё влияют люфты в станке и качество режущего инструмента.
4.Позволю себе НЕ согласиться с коллегой Лодочником(про зависимость от диаметра фрезы при выборе подачи и съёма за проход).
Тут всё весьма индивидуально и ещё зависит от длины инструмента.Если фреза тонкая,а рабочая поверхность в 6-10 раз больше диаметра,то имеется склонность к резонансам и ломаются они быстрее.
5.Учитывая некоторую спорность пункта 4 - лучше начинать со съёма 50% от диаметра фрезы.Разумеется ещё влияет жесткость станка,могучесть шпинделя и пр. Можно,разумеется,загнать фрезу,диаметром 20мм на 40мм в мдф(а то и в хдф) и на скорости 10м/мин работать - но это уже совсем другая моща шпинделя и жесткость станка.
Для случая топикстартера:погонять на разных режимах,благо,советы уже были.Не стесняться менять скорость в процессе и обороты шпинделя тоже.Пробовать.Обращать внимание на стружку(при раскрое щита - особенно).Стружка - должна выглядеть как стружка.Если летит только пыль - что-то хреново и неправильно.
Если хватит ума после прочтения этого сообщения пойти читать учебник и эксперементировать,а не кидаться тут говном и кричать "любителя бьют" и "форум для дележа знаний" - жму руку.Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы.А резкость - помогает обращать внимание на мелочи,которые скучно читать в учебнике.Ничего личного.
Если желание кидаться говном,таки,возникнет - милости просим.Не вы первый.

да какой кидаться =) увидя широту поста понял, что щас почерпну много нужной информации, даже с учетом некоего негатива (очень ровно отнесся к высказываниям =) уже видел ваши перепалки с кидателями г*вна xD ибо читаю форум не первую неделю (выбрать станок мне так же помог мир-синси)), и когда дочитал пост до момента -"Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы" подумал: о этж моими словами сказали (хотел так же начать свой ответ =) ! и я не кидаться сюда пришел, а набираться опыта у опытных мастеров! я очень благодарен всем откликнувшимся =) полезной инфы выше крыши! первая же заготовочка будет подвергнута испытаниям =)

Согласен. При таких соотношениях диаметра и длины рабочей части фрезы действительно бывают неприятности. Сам давно уже определил для себя эти соотношения и даже не задумываюсь об этом теперь. Использую в работе в основном фрезы D3,175мм с длиной раб.части до 17мм и D6мм до 22мм.

у меня была фреза с длинной рабочей частью 47мм, диаметром 3,175 мм и относительно маленькм хвостовиком, брал её для раскроя пеноплекса (получился такс себе раскрой =( все так же из нехватки опыта) и после решил ее попробовать на мебельном щите 18 мм проработала минут 10 на глубине за проход 4 мм (скорости все теже)
а остальные 3,175 мм фрезы у меня с рабочей частью до 17мм

и еще по фрезам сразу спрошу:
планирую еще закупиться фрезами про запас!
у меня сейчас как я и говорил выше ДВЕ- 3.175 одноперые компрессионные, две одноперые 3.175 с удалением стружки вниз, одна двухзаходная 3.175я с удалением стружки вверху (ее перестал использвовать после покупки одноперых, кажется что она больше ворса выдает) и одна 6мм двухзаходная с с уд стружки вверх
6 мм использую для выборки
3.175 мм для раскроя

Как по вашему мнению мне поступить? Взять теже или разнообразить парк фрез? Трехзаходные и более? может быть кукуруза? Читал что ее используют для фанеры!?

Сообщение отредактировал ult1: 27 Август 2014 - 00:13

  • 0

#40 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 173 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 26 Август 2014 - 22:39

Согласно правилам форума фрезы покупаем у GravMan.


Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Август 2014 - 22:40

  • 0
Станислав Ерофеев
Beaver 9A, Beaver 9AT2, KingCut X6, WoodPecker 1224, Roland EGX-300, Roland EGX-20, ZeldeR 0613TP.





Темы с аналогичным тегами обработка фанеры, Раскрой фанеры

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных